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摘要: 指南者加拿大国家公园之旅。

想要彻底游遍班夫和贾斯珀,三天是远远不够的。


九月初的北美大陆,秋驱走了夏的尾巴。位于加拿大西部的阿尔伯塔省享受着长时间充足的日照和适宜的气候。

“对了,我们加拿大签证是不是还没过期?休假去班夫转转吧?正好今年不用买门票。”某天下班,躺倒在沙发上的我心血来潮。


“可以啊,你去研究下行程。”

就这样,深藏在阿尔伯塔西面落基山脉里的两个加拿大国家公园,悄悄地爬上了我们俩的小计划。

其实第一次听说班夫的名头,还是几年前刚在美国读书时候,在学长的朋友圈里刷到的。当时看到朋友圈摄影大赛的“参赛作品”后,我好奇地谷歌了一下,被搜索结果惊到了。

加拿大的落基山脉有多美?这一整篇游记就是来给大家呈现这个问题的答案。而班夫究竟有多著名?随手打开浏览器,在穷游或者蚂蜂窝这类旅游网站里搜索加拿大,显示的结果除了多伦多、蒙特利尔、温哥华这些大城市之外,必然可以在自然景观里看见班夫国家公园的名字。

而紧邻班夫,同样是世界自然遗产的贾斯珀,也上过无数的旅行杂志和网站的头条,被众多旅行家们一次又一次地划了重点。恰巧赶上今年加拿大国庆150周年,境内所有国家公园都免费向游客开放。既然选择去加拿大,自然绕不开这枫叶国的圣地。

我们把这次行程的起止点选在了距离班夫一个多小时车程的卡尔加里——这个按照人口数量计算仅次于多伦多和蒙特利尔的加拿大第三大城市。无论是从加拿大国内,还是美国跨进前往班夫,卡尔加里国际机场(IATA代号:YYC)都是距离班夫最近的大型枢纽。

有意思的是,卡尔加里看似有着班夫这样得天独厚的旅游资源,却是一个依靠石油产业为主要经济支柱的城市。它和同样在阿尔伯塔省,距离贾斯珀不远的埃德蒙顿一样,是加拿大的重要石油产地之一。





走出航站楼,穿过外侧的下客区就是机场租车点。和其他北美大城市一样,租车公司会根据你的订单分配给你指定的选车区域。我们在租车公司的停车场里转了一圈,发现了这台只开了34公里,新得不能更新的加拿大NORTH版Jeep指南者。去一个可能要走烂路的国家公园,这么一台刚下拖车,配备了四种四驱模式的SUV必须立即马上毫不犹豫地开走!

机场距离市中心不过十来分钟的车程。车行驶在黄昏卡尔加里街头,有种身处多伦多的错觉。相似的城市格局,几乎一摸一样的电视塔地标,时不时还能看到上了岁数的超跑从身边优雅地驶过。这个华灯初上的大都市此刻忙碌又迷人。

我们第一站选择住在这里的另一个原因就是当地的丰富的华人饮食资源。吃,这个中国胃绕不开的话题,即使在旅行的路上也是如此的重要。因为卡尔加里有相当数量的华人定居,你可以在中国城找到符合各式中国胃口的中餐。加上随处可见的中文标识,一个英文不好的中国人也能随便走进一家店,舒舒服服地吃上一顿。

第一天晚上,当然要吃的舒服一些。我们在中国城找了一家非常正宗的西北风味的餐馆,点了两个肉夹馍,一碗臊子面,一碗油泼面。吃完又去隔壁奶茶铺里买了杯珍珠奶茶。对于刚下飞机的我们来说,胃被中餐充满的感觉煞是幸福。


第二天一早,正式出发开进落基山。上午第一站当然是班夫最知名的景点:路易斯湖(Lake Louise)。从卡尔加里向西,沿着刚修缮不久的加拿大一号公路往落基山脉方向行驶大约两小时就是路易斯湖。

湖的三面雪山环抱,山脉顶部的冰川消融,汇聚成了这块镶嵌在山腰上的“玉石”。阳光照射在湖面上,让湖面显得格外闪耀。湖对面的滑雪场在夏天是远眺路易斯湖的绝佳位置。乘坐缆车登上白牛角山(Whitehorn Mountain),便可坐在山顶的餐厅露台上一边享用午餐,一边欣赏路易斯湖全景。

想要近距离接触路易斯湖,大多数人和我们一样选择把车停在山脚下的游客中心,然后坐公园提供的免费接驳车上山观湖。这样的好处是不需要在湖边的停车场碰运气找车位。

站在湖边,碧蓝的湖水触手可及的时候,心里会不由自主地赞叹大自然的美妙。多说无益,图片胜过千百行描述文字。

距离路易斯湖不远,就是班夫小镇。熙攘的小镇是典型的北美小城风格。不高不矮的各式房屋星罗棋布地排列在街道两旁。

沿着小镇的路继续往山里走就是著名的硫磺山缆车和温泉。在下午将近七点多的时候,我们逛完小镇坐着缆车来到硫磺山顶欣赏日落。这里是俯瞰整个班夫小镇和硫磺山温泉酒店的最佳观景点。一览众山小之余还能欣赏落日余晖。平台上无论老人孩子都被夕阳映得通红。

班夫镇上的住宿相对贵一些。我们住在班夫以南半小时车程的坎尔默(Canmore)。旅馆相对便宜,同时镇上道路也不像班夫那样的拥赌。



接触指南者一整天,虽然还没机会体验它的四驱,但高速上的表现还是很令人满意的。这台指南者配备的是Jeep家经典的2.4升自然吸气的发动机和九档变速箱。在国内是TrailHawk车型才有的顶配动力组合。Jeep对这套动力的调教心得很好地从自由光传承到了指南者上。即使摘掉方向盘上的Jeep Logo,独有的动力特性也能让你很快感受出这是一台Jeep。

由于从班夫到我们住的贾斯珀附近酒店有大约有6个小时的车程,我们第二天没有继续停留在班夫,而是早起之后就沿着冰川大道一路向北奔向贾斯珀。

从班夫到贾斯珀的路上,遍布着各式自然景观。我们在中途选择停靠了约翰斯顿(Johnston)大峡谷。进山徒步2公里可以看到峡谷著名的高低两大瀑布。你没看错,它们的学名就叫高瀑布和低瀑布。

进山之后步行一公里就能来到“低瀑布”,再顺势往上走一公里就到达了山顶的“高瀑布”。九月的落基山很凉快,很适合徒步爬山。

另外两个相隔仅五分钟车程的著名景点是冰川大道旁的弓(Bow)湖和佩托(Payto)湖。它们和路易斯湖一样,享受着高山冰川带来的优质水源。由于消融的冰水夹带着各种细小的冰川粉末流淌而下,而这些粉末有无法彻底溶解于水中。在经过长时间沉淀之后变成了美丽的碧蓝色。

山区里另一个惊喜就是不断变化的天相。我们开车从佩托湖出发赶往酒店的时候,山里下起了倾盆大雨。开了将近一小时山路之后,又惊喜地云开日出,太阳任性地在山间给你划了一道彩虹。这时候,小指的四驱就派上大用场了。我将指南者的四驱系统切换到泥地模式,一脚油门从容地开进路边的小道,来到湖边,用最能接近彩虹的姿势,霸占相机取景器。

靠近我们第二天住宿点不远的地方,是水深齐踝的贾斯珀湖。由于湖的面积很大而水量不大,水非常浅。傍晚时分,很多人来到湖边脱下鞋,光脚走到湖中央趟水拍照。我们俩也从夕阳玩到天黑,拗着各种造型疯狂拍照。脚掌浸没在凉凉的湖水里,抬头看着漫天的繁星,一次次感慨大自然的神奇。

一天七个多小时的旅程并没有让我们俩感觉到明显的舟车劳顿,指南者舒适的悬架和底盘调校要记一大功。而最让我满意的是那握感十足的真皮方向盘。手一沾上柔软的皮革就再也不想拿下来。上得了高速,下得了烂路的城市SUV才是好SUV。

整个旅程的最后一天,为了赶上提前预约好的哥伦比亚冰川探险,我们起了个大早。从贾斯珀出发沿着冰川大道向南原路返回。正是这刻意的赶早,让我们幸运地遇上了晨雾贾斯珀。

天刚蒙蒙亮,太阳的温度还没彻底传递到地面上。背阳处的水雾执着地积聚在山谷里。沿着冰川大道奔跑有如开车进入了仙境。向阳面和背阳面移步换景,在晨雾中来来回回地穿梭。完全可以让你忘却早起的困意和长途驾驶的疲劳。你完全无法预测下一秒会有怎样震撼的场景出现在你眼前。

伴随着太阳升起,雾气渐渐散开,弥漫在湖面上。低云缠在半山腰,点缀得如此恰到好处。而路上与随处可见的各式指南者擦肩而过更会让你有种穿越梦境的错觉。不得不感叹:这货在北美,尤其山区的保有量实在是高啊!

最后压轴的,是我们俩从一开始就无比期待的冰原探险。哥伦比亚冰原是整个北美落基山脉最大的现存冰原,面积达到了325 平方公里。冰层最厚处接近三百多米。大部分流淌在贾斯珀和班夫国家公园的河流湖泊都源自哥伦比亚冰原。

为开发探险游览项目的同时保护好日渐消融的冰原,加拿大国家公园管理局专门找相关专业公司为冰原设计了价值一百多万美金的冰原探险车。这些硕大的冰原车不仅在传动系统(包括发动机、变速箱、差速器、转向机构)上采用了独特的设计,保证车辆能够在陡峭的山道上自由前行,还定制了硕大的轮胎以保证在冰面上拥有充分的抓地力。只有11psi的胎压使它足够柔软而不伤害到逐年减少的冰层。毕竟,即使这样小心翼翼地保护,专家们依然预测哥伦比亚冰川将在150年后将彻底消失。

探险车停在冰原。走下车,脚下是剔透的冰晶体。你仿佛可以听到冰层下方融水流过的声音。此时,每一个站在冰原上的人都像小孩那样难以抑制内心的兴奋。身边时不时发出阵阵感慨:冰原上的人类真的如此渺小。

从冰原去天空步道(Skywalk)的路上,大巴司机跟我们聊起了冰川大道的历史。班夫和贾斯珀国家公园之间的这条公路(Icefields Pkwy),属于加拿大国宝级的公路。名字来源于道路两旁星罗棋布的高山冰原。

这条路最早是上世纪三十年代大萧条时期,加拿大政府为了刺激经济,促进旅游业发展而开辟的一条线路。当时政府雇佣了一批修路工人,每天给他们相当于现在四加币的工资,修建了一条连通班夫和贾斯珀国家公园的公路。随后,这条公路之后很快成为了加拿大国家公园中最繁忙的公路,并且不断扩建,最终成为如今这条加拿大最美国家公路。

当指南者的里程表定格在1461公里的时候,我们把钥匙交换到了工作人员手里。其实想要彻底游遍班夫和贾斯珀,三天是远远不够。还有太多湖泊和徒步路线没有来得及去探索。而到了冬季,这里又会因为厚厚的积雪而成为滑雪爱好者们的天堂。这样的遗憾其实也变成了二访加拿大落基山脉的原动力。班夫、贾斯珀,老夫还会再杀回来的!



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